0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Армирование цоколя фундамента

Минимальная арматура в монолите цоколя и перекрытий котеджа

Железобетонные конструкции

Сообщение от troja:
вполне пригодна для армирования цокольных стен, плит перекрытий, да и фундаментной плиты видимо в качестве фоновой сетки.

похоже лучше всё-таки использовать от 12. Есть всё-таки практические преимущества использования арматуры в мотках? Есть практики?

Сообщение от kfrdfylf:
из чего несущие стены толщиной 250 и 300мм?

вот так схематично выглядит

Сообщение от Forrest_Gump:
промерзания через плиту перекрытия подвала не боитесь?

Так производитель утеплителя рекомендует. Плюс под отмосткой будет утеплитель на 1200 от фундамента по периметру, на схеме его нет. 2см утеплителя = 50см кирпича

Сообщение от Sergo:
В пособии по конструированию жб конструкций сказано, что для конструкций в грунте диаметр арматуры не менее 12мм.

К сожалению, коттеджи проектируются по тем же ж/б нормам, что и 150 метровые башни и отдельно стоящие ростверки под колонну 5000 тонн ну и т.д.поэтому минимальный диаметр по СНиПу для коттеджа — не догма, ИМХО.

Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?

Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?[/quote]

Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?

Сообщение от savoron:
Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?

Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?[/quote]

автор, посчитайте примерную массу дома с учетом собственного веса конструкций, полезной нагрузки и снега (если есть специфические нагрузки,то их тоже прибавьте), тогда прикинем ПРИМЕРНУЮ прочность плиты.

условия для расчета веса дома:

Для расчета собственного веса всех конструкций:
для бетона удельный вес 2,5т/м3
для кирпича 1,8т/м3.
вес остальных материалов примите по их характеристикам.
собственный вес всего вместе умножаем на 1.1

посчитайте вес покрытия пола, умножаем на 1,2

посчитайте суммарную полезную нагрузку при расчете, что на 1м2 приходится 150кг, умножаем на 1,2

посчитайте снег, умножаем на 1,4

Выкладывайте сюда получившийся результат.

p.s. Цоколь немного не так решается — у Вас будет промерзание по плите перекрытия.

Сообщение от savoron:
похоже лучше всё-таки использовать от 12. Есть всё-таки практические преимущества использования арматуры в мотках? Есть практики?

Желаете 12 мм, так в добрый час, дело хозяйское. Я просто сообщил о последних веяниях в нормативной или рекомендательной литературе по интересующей вас проблеме. А по поводу мотковой арматуры ничего не имею сказать, т.к. за 15 лет работы в строительной фирме мотковой арматуры никогда не видел, её никогда не приобретали. Только прутковая, пусть даже большего диаметра, чем требуется по проекту. Оно и понятно, мороки с мотковой значительно больше при производстве работ, хотя в денежном отношении возможно формально и выгоднее.

Цоколь немного не так решается — у Вас будет промерзание по плите перекрытия.[/quote]

Буду благодарен за совет.

Сообщение от savoron:
Цоколь немного не так решается — у Вас будет промерзание по плите перекрытия.

Буду благодарен за совет.[/quote]

в цокольной стене делается ступень (или консоль) с вылетом 150-200 мм и ниже уровня земли на 150-200 мм, на нее опирается утеплитель (100-150мм в зависимости от климатического района) и облицовка цоколя. нижняя часть цоколя также утепляется.

p.s. Еще раз проанализируйте фундаментную плиту 200мм, пусть Вам ее проектировщики посчитают.

каэш 360 мм — это много )))
Автор, на 25-этажный жилой дом делают стены в нижних этажах 200-250мм.

Читать еще:  Армировка фундамента схема

Я бы проверил вариантв вашем случае — цокольные стены 200мм и фундаментная плита 300мм. Это при условии их жесткого спряжения

Сообщение от kfrdfylf:
Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?

автор, посчитайте примерную массу дома с учетом собственного веса конструкций, полезной нагрузки и снега (если есть специфические нагрузки,то их тоже прибавьте), тогда прикинем ПРИМЕРНУЮ прочность плиты.
[/quote]

Масса дома получилась 560т. Правда я не очень понял про 150кг/м2, кажется для статической нагрузки много, не перекрытие же считается, а его вроде лучше на 450 считать.

ну вот такая прикидка «в лоб» (очень приблизительная!):
средее давление на грунт 600/10/9=6,7т/м2 (округлил Ваши 560, т.к. что-то маловато для 2этажного кирпичного дома+ж/б цоколь с такими стенами. думал тыщи полторы получится)
при пролете плиты 4м момент: М=(q*l^2)11=9.7тм
«в лоб» арматура: A=M/(3550*0.9*H0)=9.7*10^5/(3550*0.9*16)=19 см2
т.о. вам нужна что-то около d20 ш.200. оно Вам надо?
заважите проетировщикам хотя бы расчет, т.к. плиты h=200мм, скорее всего (см.выше) недостаточно

так навскидку я бы себе делал: плита 300 мм, арматура d16 A400 с шагом 200 (верхняя и нижняя), стены 250мм, арматура вертикальная d12 A400 с шагом 200, горизонтальная d8 A240 с шагом 300-400, ну и перевязать углы

Минимальная арматура в монолите цоколя и перекрытий котеджа

Железобетонные конструкции

Сообщение от troja:
вполне пригодна для армирования цокольных стен, плит перекрытий, да и фундаментной плиты видимо в качестве фоновой сетки.

похоже лучше всё-таки использовать от 12. Есть всё-таки практические преимущества использования арматуры в мотках? Есть практики?

Сообщение от kfrdfylf:
из чего несущие стены толщиной 250 и 300мм?

вот так схематично выглядит

Сообщение от Forrest_Gump:
промерзания через плиту перекрытия подвала не боитесь?

Так производитель утеплителя рекомендует. Плюс под отмосткой будет утеплитель на 1200 от фундамента по периметру, на схеме его нет. 2см утеплителя = 50см кирпича

Сообщение от Sergo:
В пособии по конструированию жб конструкций сказано, что для конструкций в грунте диаметр арматуры не менее 12мм.

К сожалению, коттеджи проектируются по тем же ж/б нормам, что и 150 метровые башни и отдельно стоящие ростверки под колонну 5000 тонн ну и т.д.поэтому минимальный диаметр по СНиПу для коттеджа — не догма, ИМХО.

Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?

Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?[/quote]

Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?

Сообщение от savoron:
Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?

Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?[/quote]

автор, посчитайте примерную массу дома с учетом собственного веса конструкций, полезной нагрузки и снега (если есть специфические нагрузки,то их тоже прибавьте), тогда прикинем ПРИМЕРНУЮ прочность плиты.

условия для расчета веса дома:

Для расчета собственного веса всех конструкций:
для бетона удельный вес 2,5т/м3
для кирпича 1,8т/м3.
вес остальных материалов примите по их характеристикам.
собственный вес всего вместе умножаем на 1.1

посчитайте вес покрытия пола, умножаем на 1,2

посчитайте суммарную полезную нагрузку при расчете, что на 1м2 приходится 150кг, умножаем на 1,2

посчитайте снег, умножаем на 1,4

Выкладывайте сюда получившийся результат.

p.s. Цоколь немного не так решается — у Вас будет промерзание по плите перекрытия.

Читать еще:  Арматура для фундамента расчет

Сообщение от savoron:
похоже лучше всё-таки использовать от 12. Есть всё-таки практические преимущества использования арматуры в мотках? Есть практики?

Желаете 12 мм, так в добрый час, дело хозяйское. Я просто сообщил о последних веяниях в нормативной или рекомендательной литературе по интересующей вас проблеме. А по поводу мотковой арматуры ничего не имею сказать, т.к. за 15 лет работы в строительной фирме мотковой арматуры никогда не видел, её никогда не приобретали. Только прутковая, пусть даже большего диаметра, чем требуется по проекту. Оно и понятно, мороки с мотковой значительно больше при производстве работ, хотя в денежном отношении возможно формально и выгоднее.

Цоколь немного не так решается — у Вас будет промерзание по плите перекрытия.[/quote]

Буду благодарен за совет.

Сообщение от savoron:
Цоколь немного не так решается — у Вас будет промерзание по плите перекрытия.

Буду благодарен за совет.[/quote]

в цокольной стене делается ступень (или консоль) с вылетом 150-200 мм и ниже уровня земли на 150-200 мм, на нее опирается утеплитель (100-150мм в зависимости от климатического района) и облицовка цоколя. нижняя часть цоколя также утепляется.

p.s. Еще раз проанализируйте фундаментную плиту 200мм, пусть Вам ее проектировщики посчитают.

каэш 360 мм — это много )))
Автор, на 25-этажный жилой дом делают стены в нижних этажах 200-250мм.

Я бы проверил вариантв вашем случае — цокольные стены 200мм и фундаментная плита 300мм. Это при условии их жесткого спряжения

Сообщение от kfrdfylf:
Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?

автор, посчитайте примерную массу дома с учетом собственного веса конструкций, полезной нагрузки и снега (если есть специфические нагрузки,то их тоже прибавьте), тогда прикинем ПРИМЕРНУЮ прочность плиты.
[/quote]

Масса дома получилась 560т. Правда я не очень понял про 150кг/м2, кажется для статической нагрузки много, не перекрытие же считается, а его вроде лучше на 450 считать.

ну вот такая прикидка «в лоб» (очень приблизительная!):
средее давление на грунт 600/10/9=6,7т/м2 (округлил Ваши 560, т.к. что-то маловато для 2этажного кирпичного дома+ж/б цоколь с такими стенами. думал тыщи полторы получится)
при пролете плиты 4м момент: М=(q*l^2)11=9.7тм
«в лоб» арматура: A=M/(3550*0.9*H0)=9.7*10^5/(3550*0.9*16)=19 см2
т.о. вам нужна что-то около d20 ш.200. оно Вам надо?
заважите проетировщикам хотя бы расчет, т.к. плиты h=200мм, скорее всего (см.выше) недостаточно

так навскидку я бы себе делал: плита 300 мм, арматура d16 A400 с шагом 200 (верхняя и нижняя), стены 250мм, арматура вертикальная d12 A400 с шагом 200, горизонтальная d8 A240 с шагом 300-400, ну и перевязать углы

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Читать еще:  Армирование заглубленного ленточного фундамента шириной 60 см

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

    Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки, назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector