1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каркасная крыша мансарда

Мансарды — жизнь под крышей

Каркасная мансарда – удачное решение для загородного дома, бани, гаража. Не всегда мы покупаем загородный дом нужной жилой площади. Со временем возникает вопрос о необходимости расширения полезной площади. Это можно сделать несколькими способами: соорудить к дому пристройки, построить новый дом, надстроить над домом каркасную мансарду. Понятно, что выгоднее всего и экономически дешевле сооружение каркасной мансарды.

Каркасная мансарда – деревянная стропильное сооружение, возводимое на доме. Отличительная черта такого строения – свободное мансардное пространство без всяких внутренних опор и столбов. Пол каркасной мансарды есть перекрытие дома.

Каркасная мансарда — самая распространенная разновидность

Почему сооружение каркасной мансарды более выгодное?

Возведение каркасной мансарды не требует больших капиталовложений. По своей массе это сооружение намного легче второго этажа. Осуществлять подъем готовых каркасных конструкций наверх незатруднительно и не требует использования дополнительной техники.

При сооружении каркасной мансарды нагрузка на фундамент готового дома будет увеличена в незначительной мере. Значит, вам нет необходимости укреплять фундамент, что само по себе автоматически приведет к уменьшению затрат на строительство.

Следующим преимуществом каркасной мансарды есть хорошая теплоизоляция, т.е. сохранение тепловой энергии дома, что снова говорит об экономии семейного бюджета.

Каркасная технология дает возможность развиться вашей фантазии, а именно вы сможете выбрать любую понравившуюся конструкцию крыши мансарды.

Если вы обустроите каркасную мансарду по всем правилам, то решите сразу несколько проблем: сохранность кровли; препятствие образованию конденсата, что влечет за собой сохранность конструкции мансарды и ее элементов; расширение полезной площади помещения без дополнительной нагрузки на фундамент.

Собрать такой каркас для мансарды, дело нескольких дней

Подготовительные работы

Здесь рассмотрим вопрос строительства вышеуказанной мансарды на уже готовом доме. Если каркасная мансарда строится вместе с каркасным домом, то это намного облегчает работу, так как вы планируете и строите все одновременно.

Итак, дом готов, приступаем к надстройке мансарды. Строительство начинаем с черновых (подготовительных) работ. Первостепенной задачей будет исследование свойств фундамента вашего дома. Может возникнуть ситуация, что фундамент пришел в негодность. Тогда, о какой каркасной мансарде может идти речь? Но не будем говорить о грустном.

Исследуем фундамент на прочность. По необходимости укрепляем его. Если с фундаментом все нормально, переходим к исследованию стен дома. Необходимо определить материал, из которого сделаны стены, подходят ли они к монтажу надстройки, могут ли эти стены выполнить задачу несущих стен для надстройки?

Следующий шаг — демонтаж кровли. Это означает, что старую кровлю аккуратно снимаем (демонтируем). Далее будет укрепление потолочного перекрытия с последующим утеплением.

После всех произведенных работ переходим к созданию проекта каркасной мансарды. Для этой работы лучше всего привлечь профессионального специалиста. Расчеты желательно производить при помощи специальных таблиц и программ.

Только профессионал сможет точно рассчитать, какой будет предполагаемая нагрузка на фундамент дома, сможет ли фундамент выдержать ее, как поведет себя конструкция в разные времена года и при резкой смене температур, как утеплить мансарду с целью предупреждения обледенения кровли и образования конденсата и многое другое.

Соорудить каркасную мансарду просто, но сделать так, чтобы дом не разрушился, она была прочной, надежной в использовании и безопасной – это самое главное при строительстве.

Следите за технологией строительства на всех этапах

Этапы строительства каркасной мансарды

Строительство включает несколько последовательных этапов:

  • сооружение каркасной системы;
  • монтаж торцовых стен;
  • утепление боковых стен;
  • монтаж конструкции кровли мансарды;
  • утепление пространства под конструкцией кровлей и над ней;
  • покрытие кровельным материалом конструкции кровли;
  • внутренние работы по отделке жилого помещения мансарды.

Понятно, что здесь не указаны все этапы работы, взяты только основные. Нужно монтировать еще окна, двери, лестницу и т.д.

Строительство каркасной системы

Для монтажа каркаса вам понадобятся деревянный брус, доска обрезная, фанера, саморезы.

Монтируемый вами каркас будущей мансарды должен быть достаточной высоты, чтобы можно было передвигаться в полный рост. Примерная высота конька должна быть в пределах 3,5 м.

Самый простой вариант – это сборка каркаса на земле. Далее готовый каркас поднимают наверх и крепят к верхнему брусу на стене или к каркасной раме, которая будет служить полом мансарды. Предварительно, каркасную раму зашивают специальными плитами (ОСП) или аналогом фанеры.

Создается видимость платформы. Дополнительно необходимо сказать о креплении мауэрлата (бруса). Важно, что в зависимости от материала, из которого сделаны стены, выбирают узел крепления.

Далее, бруски каркасной конструкции вверху соединяются внахлестку саморезами. Подробную инструкцию по устройству стропильной системы читаем в статье «Стропила своими руками» или «Создание стропильной системы».

После того, как каркасы стен готовы, останется только кровля. Ну а далее – утепление и обшивка стен, установка окон и дверей и все остальные внутренние работы.

Мансардная крыша — устройство и конструкция

Когда люди начинают строить дом, они редко задумываются о том, что состав семьи в скором времени может изменится. Что же делать, если необходимо дополнительное жилое пространство, а расширить жилище за счет пристроек невозможно по причине малой площади земельного участка? Конструкция мансардной крыши решает проблему недостатка в площади, ее можно монтировать на только отстраиваемый дом или сделать реконструкцию уже существующей крыши.

Разновидности мансардных крыш

В группу мансардных крыш включает все виды кровли, под скатами которых можно обустроить жилое помещение. По строительным нормам мансарду от чердака отличает высота потолка, пригодная для проживания людей и наличие естественного освещения. Для монтажа мансарды подходят следующие разновидности крыш:

    Двускатная. Классическая крыша дома, состоящая из двух скатов. Чтобы эффективно использовать площадь мансарды, элементы стропильной системы смещают ближе к стенам. Из-за крутизны скатов, высота боковин делает их непригодными для жизни, зато в том месте удобно располагать полки и шкафы для хранения. Угол наклона скатных плоскостей крыши дома для обустройства мансарды должен быть достаточно крутым, эта мера ведет к увеличению массы конструкции и удорожанию строительства.

Дома с крышей любого типа можно оборудовать мансардой, однако работать с шатровой, односкатной и асимметричной сложнее и дороже, лучше отказаться от этих вариантов в пользу более рациональных – двухскатной или ломанной кровли.

Типы мансардных помещений

Отапливаемое мансардное помещение – реальная альтернатива второму жилому этажу деревянного или кирпичного дома. Дело в том, что увеличение этажности сооружения связано со значительными затратами на капитальный фундамент и сооружение лестницы. Разные конфигурации мансарды используют в зависимости от располагаемой площади и нужд домовладельца:

  • Одноуровневая. Под ломанными или прямыми скатами двускатной крыши располагают только одно жилое помещение. Сооружение мансарды такого типа не сопряжено с увеличением веса кровли, поэтому он подходит для строящихся и реконструирующихся построек. Выполнить расчет и построить чертеж одноуровневой мансарды может даже мастер без опыта. По строительным нормам высота потолков в жилом помещении должна быть 2,5 м и более.
  • Одноуровневая с выносной консолью. Устройство мансардной крыши консольного типа размещают под асимметричной крышей. Чтобы увеличить площадь жилого помещения, его часть выносят на пределы периметра сооружения. Выступающую часть мансарды, опирающуюся на столбы, приспосабливают под навес или гараж. Крыша дома с консолями асимметрична, основную часть дома покрывает двухскатная крыша, а консоль – односкатная «заплатка». Консольный вид мансарды возводят, чтобы установить вертикальные окна для естественного освещения. Однако, создать проект и чертежи такой сложности под силу профессиональным архитекторам, а сложная схема стропильной системы не подходит для самостоятельного монтажа.
  • Двухуровневая. Если высота крыши превышает 5 м, то в мансардном помещении можно обустроить две комнаты, расположенные на разных уровнях и соединенных лестницей. Такой тип мансарды не надстраивают на уже существующие дома. Двухуровневые помещения планируют на этапе проектирования, учитывают, создавая чертежи фундамента. Схема взаимного расположения стропильной системы специально разрабатывается для сложной, асимметричной геометрии скатов крыши. Второй уровень мансарды опирается на колонны, поэтому надежность конструкции напрямую зависит от правильности расчетов и профессионализма архитектора.
Читать еще:  Каркас крыши под металлочерепицу

Дизайнеры могут создать из консольных и двухуровневых мансард настоящие шедевры, используя преимущества панорамного освещения, оборудовать оранжерею, детскую или спальню, наполненную свежим воздухом и светом, однако, для самостоятельного монтажа больше подходит простая одноуровневая конструкция.

Преимущества мансарды

Домовладельцы стараются использовать каждую возможности рационализировать расходы при строительстве, поэтому не упускают возможность задействовать пространство под крышей дома. Этот вариант увеличения полезной площади дома имеет следующие преимущества:

  1. Минимальная цена 1 кв. м жилого пространства. За счет того, что оборудование мансарды не связно с увеличением затрат на возведение фундамента, стоимость каждого метра в доме обходится дешевле, чем при строительстве двухэтажных сооружений.
  2. Рационализация расходов на отопление. Воздушный карман между полом и потолком мансарды, не дает теплу, сгенерированному отопительными приборами, выходить через крышу. Воздух плохо передает тепло, поэтому в первом этаже сооружения будет теплее, что ведет к экономии энергоресурсов.
  3. Законченный облик. Оборудование мансарды делает облик дома завершенным и гармоничным, позволяет оборудовать балкон, навес или гараж.
  4. Быстрота возведения. Во время строительства мансарды в жилом доме, ну обязательно прекращать эксплуатацию первого этажа. Скорость монтажа позволяет завершить работы по оборудованию мансарды в течение недели.
  5. Минимальные затраты. Опытные строители утверждают, что нет способа дешевле заполучить несколько квадратных метров.

Чтобы оборудовать мансардное помещение длина торцевой стена постройки должна превышать 4,5 м, а площадь дома более 7 кв. м, рекомендуемая пропорция высоты к площади – ½.

Естественное освещение мансарды

Наличие естественного освещения – обязательное условие, которое необходимо выполнять, чтобы мансардное помещение считалось жилым по строительным нормам. Есть два пути его организации.

  • Установка вертикальных окон. Это самый простой и доступный выход из положения. Окна вертикального типа устанавливают на фронтоны, поэтому для шатровой и односкатной крыши такой способ не подходит. Оптимальная схема размещения окон – на высоте 1,2 м от пола, это позволяет максимально использовать естественный свет в течении светлого времени суток.
  • Установка панорамных окон. Панорамные окна тоже относятся к вертикальному типу, их отличает большая площадь светопрозрачной конструкции. Их монтаж используют, чтобы открыть обзор на живописные окрестности. Так как панорамное окно заменяет собой значительную часть фронтона, его рама должна быть специально усилена, чтобы выдержать вес кровли. Стоимость панорамных окон панорамных окон в разы превосходит цену обычных вертикальных.

Выбирая окна для мансарды, учитывайте, что оно должно гармонировать с материалом кровли, общая площадь окон не может превышать треть поверхности скатов, а размер светопрозрачной конструкции напрямую зависит от угла наклона.

Оборудование вентиляции

Если вы собираетесь утеплять и отапливать мансарду, ее необходимо оборудовать принудительной вентиляционной системой. Холодное подкровельное пространство проветривается самостоятельно с помощью слуховых окон. В качественно утепленной мансарде естественная циркуляция воздуха затрудняется, отчего становится душно, сыро и некомфортно. Чтобы таких проблем не возникало, необходим монтаж:

  1. Конькового аэратора. Это устройство, устанавливаемое вдоль конькового соединения. Через его систему отверстий нагретый воздух выходит наружу. Конструкция конькового аэратора не дает насекомым и влаге проникнуть под крышу.

Работающая система принудительного вентилирования заставить воздух циркулировать с помощью конвекции – свойства теплого воздуха подниматься наверх, освобождая место для прохладного, забираемого с улицы. Это увеличит срок эксплуатацию стропильной системы, кровельного материала, защитит от плесени и сырости, а также создаст приятный микроклимат в мансарде.

Существуют готовые чертежи мансардных крыш типового размера доступные для монтажа своими руками, если вы неопытный строитель, то надежнее всего будет остановится именно на таких вариантах.

Видео-инструкция

Каркас мансардной крыши

Мансардой называется жилое помещение, обустроенное на чердаке под крышей. Внешние отличия от обычной комнаты в полусферическом или покатом потолке. Технологически, мансардой можно называть любое пространство жилого типа, если показатель высоты от стены до ската не более 1,5 м. Популярность формы обусловлена значительным увеличением жилого пространства при ограниченных пространствах дома. Каркас мансарды, крыши различается по типам, диктуемым конструкционными особенностями стропильной системы. Пол мансарды – это перекрытие дома, таким образом, мансарду можно выстроить как на возводимом, так и на уже готовом эксплуатируемом объекте.

Типы крыш мансарды

Каркас крыши мансарды может быть двускатным или ломаным:

  1. Двускатная крыша – это стандартный каркас, имеющий прямую форму стропил, расположенных параллельно. Эта система соединяет стеновые панели дома и коньковый брус (перекладину). Конструкция кровли, крыши отличается простотой, удобством возведения и не требует особенно сложных расчетов. К тому же, на крутом скате не скапливается снег.
  2. Ломанная – некий вариант двускатной, при которой стропильная система может состоять из 2-х и более частей, образующих ломаную линию. Подобные кровли отличаются увеличенным внутренним пространством. Силуэт допустим как вогнутый, так и выпуклый наружу.

Совет! При обустройстве ломаной крыши мансарды застройщики получают максимальную высоту боковых стен. Иногда жилое помещение мало отличается от обычной комнаты, так как покатость стеновых панелей отсутствует совсем.

  1. Выносные консоли. Такая мансарда зачастую имеет еще больший объем ,чем с ломанной крышей. Нессиметричность типа схожа с двускатной конструкцией, но только с одной стороны. Противолежащая шеренга стропильной системы берет начало от бруса конька, а низом упирается в потолок мансардной комнаты, выходящей наружу за пределы линии стропил. Стена мансарды часто бывает продолжением фасада строения. Выпирающую за пределы потолочную часть прикрывают еще одним набором стропильных перекладин. Такой своеобразный симбиоз по силуэту напоминает одновременно двускатную и ломаную крышу.

Из чего состоит каркас мансардной крыши?

Зная типы крыши для мансарды, неплохо разобраться с каркасными особенностями конструкции. Вне зависимости от того, планируется строительство каркасного дома или мансардное помещение формируется на уже готовом объекте, этапы возведения во многом похожи на обустройство обычной двускатной крыши. Составляющие каркаса мансардной крыши следующие:

  1. Мауэрлат – это опорный брус, посредством которого нагрузка стропил передается на стеновые панели дома;
  2. Балки перекрытия – дощатые элементы, формирующие пол мансарды и потолок нижнего этажа;
  3. Система стоек – вертикальные опорные конструкции, поддерживающие систему стропил;
  4. Прогоны – горизонтальные опоры стропил;
  5. Ригель – элементы поперечного типа, расположенные горизонтально и стягивающие скаты крыши между собой. Могут называться затяжками;
  6. Стропила – система, образующая контур крыши;
  7. Подвесная стойка , которая держит затяжки и перераспределяет нагрузку между стропилами;
  8. Обрешетка – конструкция, изготавливаемая из досок/фанеры, служащая для укладки кровельного ковра и передающая нагрузки на систему стропил;
  9. Кобылки – доски, монтируемые вдоль оси снизу стропил. Они предназначены для формирования свеса крыши.

Строительство каркасной мансарды своими руками потребует точности предварительных расчетов и обязательной проверки прочности всех элементов. Особенно это касается возведения мансарды на уже готовом строении. Прочность основания (фундамента), стеновых панелей и других элементов опоры имеет огромное значение для выбора кровельного материала. В частности, если основание недостаточно прочное, следует выбрать как можно более облегченный вариант каркасной мансарды, кровельный ковер и финальное покрытие.

Особенности устройства мансарды

Ломаная крыша – это увеличение полезной площади помещения. При этом нижняя часть стропил монтируется с углом не более 60° ,а вот опорные стойки выполняют роль каркаса внутренних стеновых панелей. Верхний конец стропильной системы монтируется с малым углом наклона (15-45°), что позволяет сэкономить материалы при полном сохранении функциональных особенностей крыши, стойкости к агрессивным внешним нагрузкам.

Следует помнить, что ограничивается пространство мансарды вертикальными стойками, опираемыми на балки перекрытий. Таким образом, прогоны и ригеля, их соединяющие, образуют форму параллелепипеда. Дополнительная жесткость придается подкосами, которые монтируются между балками перекрытий и нижними стропилами. А вот после монтажа верхней стропильной системы, укрепить фермы и не допустит провисания затяжек, помогут бабки – это опоры подвесного типа. Особенная прочность и стойкость достигается стяжкой нижних стропил стойками со схватками. Крепежи: болты, гвозди или шпильки.

При устройстве ломаной крыши с мансардой утепление самой крыши обычно не требуется. Достаточно утеплить стены, потолок помещения, чтобы добиться поддержания нормального микроклимата. Воздушный зазор под стропилами гарантирует нормальную вентиляцию воздуха, снижает интенсивность нагрева в жару и дарит дополнительную теплоизоляционную «подушку» зимой. Потому зашивать фронтоны полностью не рекомендуется, следует оставить окошки вентиляции вверху крыши, там, где перекрытия мансардного этажа уже закончены.

Совет! Чтобы кровля была теплой, знатоки не советуют использовать металлические листы, жесть, профнастил. Материалы обладают повышенной теплопроводностью, что не гарантирует создания уюта в чердачном жилом помещении. Проводя строительство с более «теплыми» материалами типа шифера, черепицы натуральной, битумной, пластиковых покрытий, застройщик обеспечит не только хорошую защиту всего строения, но и получит нормальный микроклимат внутри здания. Оттенки лучше выбрать посветлее, чтобы кровельный ковер меньше нагревался летом и не так быстро отдавал тепло зимой.

Переделка мансарды: как исправить ошибки «профессионалов»

Эксперт рассказывает, как правильно реконструировать мансардный этаж в загородном доме, не допустить образования конденсата и гниения деревянной стропильной системы

На портале часто спорят — нужна ли мансарда или нет в нашем климате. Аргументы сторонников мансардного этажа — это дополнительная площадь и красивое архитектурное решение. Противники мансарды приводят доводы, что мансарда слишком сложна в эксплуатации и её часто приходится ремонтировать. Почему это происходит? Причина банальна — грубейшие нарушения при строительстве утеплённой крыши. Люди упускают из вида, что каждый элемент мансарды — паро- и гидроизоляция, утеплитель, воздушный зазор и финишное кровельное покрытие работают, как единая система. Поэтому в этой статье мы, с помощью с специалиста компании Dörken, расскажем вам, как избежать ошибок при строительстве мансарды и реконструировать её, используя современные материалы.

  • Основные ошибки при строительстве мансарды
  • Из каких слоёв состоит крыша мансардного этажа
  • Два лучших способа реконструкции мансарды
  • Как работает адаптивная пароизоляция

Три классических ошибки при возведении мансардного этажа

В большинстве случаев, в «подмоченной» репутации мансарды виноват или заказчик, не вникнувший в тему, или строители, которые возвели её с нарушениями технологии. Наиболее частые ошибки можно разделить на три группы:

  • Неправильный пирог конструкции.
  • Ошибки строителей.
  • Неправильно подобранная и смонтированная паро- и гидроизоляция.

Рассмотрим классические примеры на основе опыта пользователей FORUMHОUSE.

У меня есть дом с мансардой. Кровельное покрытие — металлочерепица. Через 4 года я заметил, что мансардный этаж стал сильно протекать по ендовам. Крыша на доме — двускатная. С одного угла в кровлю выдаётся окно. Именно здесь и текут ендовы. Лаги, сечением 20х5 см, упираются в мауэрлат, который лежит на стене. По лагам, вплотную к утеплителю, расстелена влаго- и ветрозащитная мембрана. По ней идёт обрешётка. Углы этой обрешетки утыкаются в ендову. Вентзазора нет. Проанализировав ситуацию, и изучив технологию строительства мансарды, я выделил 3 основных проблемы:

  • Нет контробрешётки и вентиляции подкровельного пространства. Конденсат не испаряется. Из-за этого мембрана намокает, а доски гниют.
  • Неправильно смонтирована ендова. Из-за обрешетки, уложенной кусками, конденсат не стекает вниз, а тормозится на ней. Плёнка превратилась в тряпку и постоянно пропускает воду.
  • У кровли нет выносов, поэтому стены постоянно мокнут.

Дом с мансардой крупным планом.

Строительные косяки при устройстве мансарды.

Влаговетрозащитная мембрана по всей длине ендовы просто прибита степлером к доскам. Причём плёнка заканчивается в середине стены. Из-за этого, вода течет и через дырки, пробитые степлером и заливает стену, попадая внутрь дома.

На одном объекте собраны основные ошибки строителей при устройстве утеплённых скатных кровель.

Пользователь принял решение своими силами ремонтировать мансарду, для чего пришлось снимать металлочерепицу, обрешётку, влаго- и ветрозащитную плёнку с заменой на новые.

Рассмотрим второй случай.

Мне бригада шабашников сделала мансарду. Про вентзазор они «забыли». Пока я жил с семьёй на первом этаже, о проблеме не знал, но, как только стал отапливать второй этаж, понеслось. Конденсат полил ручьём, хоть душ принимай. Утеплитель намок. Деревянные стропила почернели. Думаю, придётся переделывать всю крышу. Как лучше это сделать? Какую купить супердиффузионную мембрану для влаго- и ветрозащиты мансардного этажа?

У меня тоже дом с мансардой. Проблема — весной появился конденсат в холодном треугольнике мансардной крыши. Вентзазор есть, но видимо, между металлочерепицей и гидроизоляцией поток воздуха недостаточный. Как это исправить? Демонтаж крыши не предлагать. Дом уже отделан.

Крыша дома morelato на этапе строительства.

У меня мансарда. Хочу реконструировать её — заменить старое кровельное покрытие и увеличить толщину утеплителя. Пароизоляция смонтирована к обрешетке изнутри помещения. Слышал, что плёнка должна плотно прилегать к теплоизоляции. Строители предложили уложить второй слой теплоизоляции прямо по стропилам, обогнув их, как на рисунке ниже. Так можно делать? Ведь в верхней точке пароизоляция и диффузионная мембрана будут лежать друг на друге. Переделать мансарду изнутри не могу, уже сделана финишная отделка.

Если обобщить информацию выше и проанализировать запросы пользователей на портале, то большинство интересует три вещи:

  • Как отремонтировать мансарду если дом уже обжит, а на потолке смонтировано финишное покрытие.
  • Какую правильно уложить паро- и гидроизоляцию.
  • Как реконструировать мансарду если утеплитель пришёл в негодность (намок), или нужно увеличить общую толщину теплоизоляционного слоя.

«Пирог» мансардного этажа

Прежде чем мы расскажем, как правильно отремонтировать утеплённую скатную кровлю , поясним, на что обратить внимание при строительстве мансарды.

Технический специалист компании Dörken

Если посмотреть на мансардный этаж со стороны, то мы увидим, что он имеет самую большую площадь ограждающих конструкций, граничащих с внешней средой. Отсюда — повышенные потери тепла. Кроме этого: «пирог» крыши мансарды более сложен, чем у неутеплённого холодного чердака. Гарантировать беспроблемную эксплуатацию мансарды долгие годы можно только при использовании качественных материалов. Это — пароизоляция. Она препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения. Утеплитель обеспечивает необходимый уровень тепловой защиты мансарды. Гидроизоляционная (диффузионная) плёнка, которая не даёт атмосферной влаге и внешнему конденсату проникнуть в теплоизоляцию, и выпускает водяной пар наружу.

Важно! Все положительные свойства самых надёжных и современных гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок могут быть сведены на «нет», если они не герметичны.

Нахлёсты плёнок, проходки через кровлю и места примыканий плёнок к балкам, стропилам, зонам мауэрлата, мансардным окнам, ригелями и прогонам должны быть проклеены специальными лентами или клеями.

  • пароизоляция изнутри помещения;
  • стропильная конструкция;
  • теплоизоляция;
  • подкровельная гидроизоляция;
  • обрешетка и контробрешетка, формирующая вентзазор для вентиляции подкровельного пространства;
  • кровельное покрытие.

Реновация мансардного этажа с помощью адаптивной пароизоляции

Для реконструкции или ремонта мансардного этажа снаружи используют два типа пароизоляционных плёнок:

  • Адаптивную пароизоляцию с переменной паропроницаемостью.
  • Классическую пароизоляцию с высоким сопротивлением паропроницанию.

Как это сделать?

Плюс реновации мансарды снаружи — владельцам дома не нужно уезжать. Все работы ведутся на крыше, конечно, в тёплое время года. Рабочие демонтируют кровельное покрытие, обрешетку, снимают старую гидроизоляционную плёнку и утеплитель. Удалять старую пароизоляцию не обязательно. Используют адаптивную пароизоляцию, которую укладывают прямо по стропилам, огибая их. Достоинства этого способа:

  • Высокая скорость и простота монтажа, т. к. материал укладывается единым и непрерывным слоем.
  • За счет непрерывного и воздухонепроницаемого слоя пароизоляции снижаются потери тепла.
  • Крыша сразу защищена от протечек уже в ходе кровельных работ.

Нахлёсты рулонов проклеивают односторонней лентой. Это обеспечит воздухонепроницаемость и защитит утеплитель от водяного пара изнутри мансардного помещения. Также герметизируют все щели и стыки между стропил. После монтажа адаптивной пароизоляции кровельщики укладывают по ней теплоизоляционный материал – минеральную вату в плитах или рулонах. Поверх утеплителя расстилают диффузионную мембрану. Прибивают контробрешетку и обрешетку и монтируют финишное кровельное покрытие.

Особенности пароизоляции с адаптивными свойствами

У многих возникает вопрос, а как работает адаптивная плёнка с переменной паропроницаемостью , и не сгниют ли под ней деревянные стропила?

Главная особенность этой пароизоляции в том, что её паропроницаемость зависит от влажности воздуха. В сухом состоянии она не пропускает водяной пар, а при повышении влажности воздуха она становится паропроницаемой. Например, в сухом состоянии показатель Sd плёнки = 5 м, а при увлажнении Sd снижается до 0,2 м.

Т. е. адаптивная пароизоляция в условиях повышенной влажности работает, как диффузионная мембрана. Она беспрепятственно выводит избыточную влагу из конструкции и не допускает образования на поверхности стропильных ног и утеплителя конденсата.

Sd — эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара. Это произведение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара μ и толщины материала d, выраженное в метрах. Sd = μ • d (м). Эта величина показывает, какому слою воздухаэквивалентен материал по способности пропускать водяной пар за счёт диффузии.

Важно! Обычную пароизоляцию запрещено монтировать по вышеуказанному способу , т. к. деревянные стропила, «укутанные» в непроницаемый для водяного пара материал, начнут гнить.

Реновация мансарды при помощи адаптивной пароизоляции допускается только для помещений с нормальным режимом эксплуатации. Мокрые помещения и кухни пароизолируйте стандартными плёнками.

Реновация мансарды при помощи классической пароизоляции

При классическом способе ремонта мансарды снаружи, строители также демонтируют кровельное покрытие, утеплитель и старые пленки. Разница с первым способом — обычную пароизоляцию укладывают «корытом» между стропильных ног так, чтобы их верхние и боковые грани оставались открытыми для выхода водяного пара.

Для надежного соединения пленки в местах примыкания к стропилам, ширина рулона или отреза пароизоляции должна быть на 100-200 мм больше расстояния между стропильными ногами. Нахлесты пленки обязательно проклеивают герметизирующей лентой. Пароизоляцию присоединяют к стропилам клеем из синтетического каучука и дополнительно фиксируют прижимной рейкой. Сами рейки крепят саморезами или гвоздями с шагом не более 250 мм. После укладки утеплителя, сверху монтируют диффузионную мембрану, которая защитит теплоизоляцию от дождя, задуваемого снега и конденсата.

Благодаря высокой паропроницаемости, диффузионная мембрана обеспечивает полный и быстрый вывод влаги, скопившейся в теплоизоляции и стропильной конструкции. При реконструкции, как и при новом строительстве, следует использовать прочные и качественные подкровельные плёнки — это будет гарантировать защиту утеплителя от попадания внешней влаги и потерь тепла.

Для защиты дома от дождя, пыли и грязи на время проведения ремонтных работ используйте укрывные плёнки.

Ремонт крыши изнутри

В завершении статьи рассмотрим способ, когда кровельное покрытие надёжно работает и не требует замены, но надо заменить повреждённую гидроизоляционную плёнку и некачественно смонтированный утеплитель. Также этот способ пригодится тем, кто хочет превратить холодный чердак в утеплённую мансарду.

При ремонте мансарды изнутри строители работают со стороны внутренних помещений. Поэтому работы не зависят от погодных условий, но жильцам придётся мириться с шумом, грязью и пылью, либо переехать на время ремонта. Работы разбиваются на ряд последовательных шагов:

  • Строители демонтируют внутреннюю отделку потолка.
  • Снимают старую пароизоляцию, утеплитель и срезают гидроизоляционную плёнку.
  • Для формирования вентзазора, изнутри, к шаговой обрешётке кровли, по середине межстропильного пролёта, крепится распорный брусок толщиной 50-60 мм.
  • Затем, отступив от верха стропильной ноги 40-50 мм, монтируют диффузионную мембрану, раскатав рулон между стропил. Плёнку фиксируют на стропильных ногах прижимными рейками гвоздями или саморезами. Т. к. распорный брусок имеет чуть большую толщину, он сформирует вентиляционный зазор и уклон плёнки от стропил к середине межстропильного пролёта.
  • Далее, между стропил монтируется теплоизоляция и укладывается пароизоляционная плёнка с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.

Важно! Способ подходит для ремонта скатных крыш простой формы без ендов . Обеспечьте вентиляцию подкровельного пространства через карнизы или дополнительные вентиляционные элементы кровли. Для такого варианта ремонта следует использовать только плёнки с высокой прочностью.

Выводы

Строительный рынок предлагает множество строительных материалов для реновации и ремонта утеплённой кровли. При выборе пароизоляции и влаго- и ветрозащитных плёнок руководствуйтесь решениями, которые проверены временем от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Не забывайте про герметизацию сложных узлов и нахлёстов. Для этого используйте уплотнительные ленты и клеи. Только так вы построите комфортную и долговечную мансарду.

Рекомендуем тему – надстропильное утепление кровли , где рассказывается о нюансах этой технологии.

  • Мансарда или холодный чердак : что выбрать, чтобы не пожалеть, и какая между ним разница.
  • Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду : этапы реконструкции и утепления старого дома, которые позволили увеличить его полезную площадь.
  • Как строят хорошо утеплённые каменные и каркасные частные дома в Европе : опыт скандинавских стран, Бельгии и Германии.

В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Подписывайтесь на канал! Делитесь статьями в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE !

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector