2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкафчик в ванную своими руками с зеркалом

Шкафчик в ванную своими руками

Фанеру выбрал водостойкую марки ФСФ толщиной 18 мм.
Тут кто-то может вспомнить о том, что водостойкая фанера может выделять страшный формальдегид! Перед началом проекта я тоже озаботился этим вопросом. Информации много, поэтому приведу лишь то, что имеем в сухом остатке.
Выяснил, что формальдегид действительно сильный яд, но при этом в малых количествах содержится во многих неожиданных местах, например, фруктах. Этот бесцветный газ имеет резкий запах «новой мебели», который позволяет безошибочно его определить без каких-то специальных приборов.
Существуют нормы и классы выделения формальдегида. Их всего два — Е1 и Е2. Есть еще экзотические, изобретенные IKEA, но это внутреннее изобретение компании и в международных стандартах они не отражены. В разных стандартах описываются разные способы определения количества выделяемого формальдегида, но в любом случае класс эмиссии формальдегида Е1 позволяет использовать плиту внутри помещения. Фанера, которую я купил соответсвует этому классу, как и любая другая плита ДСП, которую можно найти в продаже или у себя дома, линолеум, ламинат, детали салона автомобиля, утеплители и много много другого разного. Поэтому с точки зрения повышенного выделения формальдегида из фанеры ФСФ волноваться точно не стоит.
В моем случае волноваться следует еще меньше, потому что во-первых изделие буду покрывать несколькими слоями лака, который куда надежнее простого наклеивания кромки на ДСП, и, во-вторых, в ванной комнате штатная вытяжка надежно уносит те миллиграммы формальдегида, которы еще могут как-то просочиться.
А вот неприятности от вдыхания фанерной пыли вполне реальны, поэтому все операции производил в респираторе.

Начнем. Первый этап — раскрой фанерного листа. Если пилить фанеру поперек волокон верхнего слоя, то возникает проблема сколов. Решать эту проблему можно несколькими способами. Например, можно резать листы с небольшим отступом и потом ровнять край копировальной фрезой по линейке. Такой способ особенно полезен при раскрое фанеры, например, электролобзиком.
Я же сделал по старинке — в начале полинейке надрезал верхние слои фанеры. И после этого вторым проходом прорезал лист полностью. Если диск ровный и установлен параллельно подошве пилы, то края получаются без сколов.

А в другой раз, когда из-за брака пришлось докупать еще лист поступил еще проще — заказал распил листа в нужный размер в той же конторе, в которой покупал фанеру. Распил листа 2500х1200 обошелся в 250 рублей и занял дополнительные полчаса.

Распил фанерных заготовок вдоль волокон наружных слоев производил на специальной каретке в один прием. Сколов не возникало.

При выпиливании заготовок в размер нумеровал каждую заготовку в соответствии со схемой. Вот, например, шестая деталь на схеме и в натуре.

Пока заготовки шкафа мало чем отличается от обычной корпусной мебели

Отличия в способе крепления деталей. Весь шкаф собирается на клей. При этом для большей надежности использовал соединение «ласточкин хвост». Вырезал в деталях соответствующие пазы.

В некоторых местах использовано соединение «в полдерева». Пазы вырезал с помощью фрезы 19 мм. Здесь немного схалтурил — не стал подрезать круглые концы пазов — все равно их будет не видно и на прочность всей конструкции это не влияет.

Соответственно на концах деталей нужно было выфрезеровать подходящие расширяющиеся шипы. Однако, входящий в комплект фрезера упор не позволяет сделать это достаточно качественно, т.к. имеет слишком малую площадь и не позволяет точно контролировать угол фрезы относительно обрабатываемого листа.

Пришлось сделать небольшую оснастку на фрезер.

Из следующих фотографий ясно что представляет собой приспособление. Черная ручка нужна для удержания фрезера. В качестве ручки использовал регулировочный болт от офисного кресла.

Пользоваться приспособой очень просто — левой рукой держим корпус фрезера в районе двигателя, а правой держим приспособу за черную ручку и ведем фрезер вдоль кромки обрабатываемой детали.

Результат достаточно точный.

В паре мест крепил детали на шканты. Для разметки мест для шкантов использовал маленькие гвоздики, заточенные на электроточиле с двух сторон

Гвоздь забивается в одну деталь и сверху позиционируется другая деталь, в которой после легкого удара киянкой остается след от гвоздя в нужном месте.

Этот способ не слишком быстрый и изящный, но позволяет устанавливать шканты достаточно точно.

На этом пильно-фрезерно-сверлильный этап окончен. Всего, вместе с выдвижными ящиками и дверцами, шкаф состоит из 29 деталей.

Далее все детали шлифуются. Т.к. фанера продается уже шлифованная, использовал шкурку зернистостью 180. Кромки пока не трогал.

Теперь сухая сборка шкафа.

Этап необходим, т.к. позволяет исправить все ошибки и неточности и, главное, определить порядок сборки этого конструктора. После нанесения клея неправильный порядок может создать много проблем.

Читать еще:  Шкаф своими руками фото

Для водостойкой фанеры использовал водостойкий клей.

Основа шкафчика готова.

Далее изготавливаем выдвижные ящики. Они также сделаны из той же водостойкой фанеры ФСФ 18мм. Дно ящиков сделано из вдостойкой фанеры 6мм.

Для ящиков выбрал угловые ящичные соединения на открытый круглый вставной шип, подсмотренные в ГОСТ 9330-76 «Шиповые соединения древесины». Если сверлить отверстия на краю фанеры, то могут возникнуть сколы на наружных слоях шпона. Чтобы этого не происходило места сверления укрепляем малярным скотчем, который будет удерживать волокна.

Далее забиваем в отверстия обмазанные клеем шканты и отпиливаем торчащие части шкантов,

Снимаем скотч и шлифуем.

Такие соединения применил со всех сторон ящика.

Второй выдвижной ящик разделил перегородками на три секции. Размеры каждого выдвижного яшика 500х300х150.

Для крепления выдвижных ящиков использовал направляющие скрытого монтажа с доводчиком. К сожалению, не догадался посмотреть в магазине, чтобы направляющие имели вытянутые крепежные отверстия для удобства подгонки. Поэтому подгонка несколько затянулась.

Далее изготовил и монтировал дверцу для верхнего отсека. Брал газовые лифты 80 ньютонов — немного многовато для такой легкой дверцы, но работают отлично.

И две распашные дверцы для среднего отсека.

Начинает складываться долгожданный окончательный вид шкафчика.

После этого снимаем все дверцы и ящики и шлифуем кромки.

Кргда кромки отшлифованы с двух сторон прикручиваем заднюю стенку из 6 мм водостойкой фанеры. В общем-то шкаф готов, но это далеко не все.

Следующий этап — покрытие. Именно качественное покрытие сделает из фанерной поделки законченное изделие.
Т.к. работать в мастерской приходится урывками, то производить уборку после работы не всегда остается время. Поэтому у меня сложилась практика делать общую уборку в конце проектов перед нанесением покрытий. Это не всегда удобно, но таковы они, хоббийные реалии. Сильно помогает пылесос с циклонным фильтром (http://littlehobby.livejournal.com/19328.html).

Станки и оборудование накрыты пленкой. Все готово к нанесению лака.

Решено наносить два слоя полиуретанового грунта и еще два слоя полиуретанового лака. Люблю когда покрытие многослойное, хотя обычно на производствах обходятся одним слоем. Брал материалы, дающие матовое покрытие.
Обязательно смешиваю компоненты покрытий с использованием домашних кулинарных весов, которые обматываю стрейтч-пленкой.
Если кому-то будет интересно, описание необходимого оборудования и процесса нанесения покрытий можно посмотреть тут: http://littlehobby.livejournal.com/24173.html

Каждый раз перед нанесением нового слоя обязательная шлифовка. При этом полиуретановый грунт шлифуется просто великолепно и не замыливает абразивную губку. Собственно, он для этого и создан. Буквально к моменту окончания чистки оборудования после нанесения лака он уже высох «на отлип», а уже через три часа сушки его можно шлифовать.
Для шлифовки использовал абразивную губку 180. На каждый слой от шлифовки до чистки уходило по два часа времени и около 300 рублей на сами материалы и расходники.

Таким образом, на покрытие изделия лаком уходит двое-трое суток. Благодаря промежуточной шлифовке и четырем слоям лака получаем хорошее качество поверхности.

После окончательного отвердевания последнего слоя устанавливаем дверки и ящики на место. На всех дверках установлены демпферы.

Крепить шкафчик к стене решил по старинке — анкерами, а не модными рейкой с навесками (они плохи неплотным прилеганием шкафа к стене). Для этого использовал соответствующие петли. Нашел с четырьмя, а не, как обычно, с двумя крепежными отверстиями.

Шкафчик в ванную готов. Получилось неплохо. Функционально и симпатично. Я доволен.

Шкафчик для ванной с зеркалом своими руками с Леруа Мерлен Волгоград (размеры, схема, детали)

24 августа 2018 года совместно с одним из руководителей Творческой мастерской Леруа Мерлен Волгоград сделали ( создали, изобрели, собрали, смастерили – называйте как хотите ) настенный шкафчик для ванной комнаты под «индивидуальных заказ».

Такая необходимость возникла в результате многочасовых поисков указанного предмета мебели. Однако, все увиденные варианты можно было разделить на две категории – 1) «не совсем то», 2) «совсем не то». В итоге, решили, что надо делать шкаф на заказ. Чтобы понять, с чем придется столкнуться, обратились за консультацией к талантливому мастеровому Творческой мастерской – Николаю Туник, который в дальнейшем и курировал нашу работу и провел мастер-класс по изготовлению шкафчика.

В отличие от традиционных еженедельных групповых мастер-классов, на которых желающие мастерят поделку предложенную организаторами, этот мастер-класс можно охарактеризовать как индивидуальный, поскольку в данном случае идея исходила от меня, Творческая мастерская оказала необходимую помощь в изготовлении изделия, а на групповое занятие такой проект не рассчитан.

Читать еще:  Шнековая соковыжималка своими руками

Итак, Николай дал необходимые рекомендации, предложил посильную помощь от Творческой мастерской и попросил нарисовать как мы видим шкаф.

В результате Николаю на «рецензирование» отправлен был такой схематичный рисунок.

От Николая были получены дельные советы и рекомендации, после чего отказались от козырька сверху и выступающих нижних полок по боками и схема будующего шкафчика стала выглядеть так:

Этот вариант был взят за основу. Однако, не имея инженерного образования, многие детали мною не были учтены (например, на рисунке не учтена толщина ЛДСП и прочее).

После очередного «совещания» совместно с Николаем был составлен список деталей для шкафчика и других материалов/инструментов.

· 800х200х16 мм – 2 шт. (крыша и дно шкафчика).

· 368х200х16 мм – 2 шт. (полки в среднюю секцию).

· 768х200х16 мм – 2 шт. (боковые стенки).

· 200х200х16 мм – 2 шт. (боковые полки).

· 800х400х16 мм – 1 шт. (дверца шкафчика).

· 795х395х3 мм – 1 шт. (задняя стенка шкафчика).

III. Уголок 100х100х15 мм (для дополнительной фиксации боковых полок).

IV. Накладная петля – 2 шт.

V. Стяжка мебельная шурупная ( Евровинт) – 20 шт.

VI. Заглушка самоклеящаяся под цвет шкафа – 20 шт. (для скрытия шляпок евровинтов).

VII. Лента для зеркал Unibob, 19 мм х 5 м (Зеркало 795х395 уже было в наличии. Специалисты посоветовали крепить зеркало на эту ленту, а не на жидкие гвозди, как планировалось ранее.).

VIII. Навес мебельный – 2 шт. (Для крепления шкафа на стену).

IX. Дюбель с саморезом – 2 шт. (Для крепления шкафа на стену).

X. Сверло по плитке диаметр 10 мм– 1 шт. (Для крепления шкафа на стену).

XI. Сверло по бетону диаметр 10 мм – 1 шт. (Для крепления шкафа на стену).

XII. Инструменты (дрель, отвертки).

По этому списку и производилась закупка материалов.

По стоимостной составляющей шкафчик (материалы) обошелся в 1526 рублей.

Это без учета стоимости зеркала, т.к. зеркало было куплено давным-давно и, видимо, ждало свой шкафчик. ☺

В итоге в помещении Творческой мастерской за 3 часа с Николаем собрали шкаф. Инструменты и некоторые расходные материалы были любезно предоставлены мастерской.☺

Работа строилась так.

Еще раз проверили размеры по схеме.

Разметили ЛДСП, ДВП и отнесли на распил.

ЛДСП, к слову сказать, в Леруа Мерлен продавались практически готовыми для нашего шкафа и поэтому распиливать пришлось чуть-чуть.

«Крышу» и «дно» пилить не было необходимости.

Боковые стенки укоротили на 32 мм. (сумма толщины «крыши» и «дна»), чтобы «крыша» и «дно» не выступали за пределы дверцы шкафчика.

2 полки в среднюю секцию размером 368х200х16 мм. были получены из 1-й целой ЛДСП размером 800х200х16 мм. Ширина полок 368 мм. выбрана не случайно, поскольку если к этому размеру прибавить 32 мм. (сумма толщины 2-х боковых стенок), то получается 400 мм., а это ширина дверцы шкафа. При таких размерах боковые стенки не выступают за пределы дверцы.

2 боковые полки размером 200х200х16 мм. были получены из 1-й целой ЛДСП размером 800х200х16 мм. Остаток 400х200х16 мм. Просто забрал домой. Пригодится ☺

Дверца шкафа по размерам продавалась «готовой», т.к. размеры 40 см. на 80 см. вполне подходили под размеры зеркала. Необходимо было врезать петли. Диаметр части петли, которую нужно врезать в дверцу составляет 35 мм. Было решено сверлить отверстие сверлом форстнера 35 мм.

Однако, пробное «бурение» показало, что петля слишком свободно сидит в проделанном отверстии. Было решено сверлить отверстие диаметром 34 мм. В это отверстие петля заходила плотно, с трудом.

Николай показал как правильно разметить и засверлить отверстия под петли. Центр отверстия под петли разметили на расстоянии 10 см от верха и от низа будующей дверцы шкафа. Глубина отверстия – 12 мм.

Далее в «крыше» и «дне» проделали 4 отверстия диаметром 7 мм. под евровинты для крепления к боковым стенкам. Центры отверстий разметили на расстоянии 208 мм. ( по ширине шкафа ) и 40 мм. ( по глубине шкафа ).

В боковых стенках просверлили по 6 отверстий диаметром 7 мм. под евровинты для крепления внутренних и внешних полок. Отверстия сверлили на расстоянии 40 мм. от каждого края по глубине и на следующем расстоянии от верха шкафа: для внутренних полок — 308 мм., 524 мм.; для внешних полок – 384 мм.

В торцах полок и боковых стенках сверлим отверстия диаметром 5 мм., на расстоянии 40 мм от края по ширине (глубине) полки и 8 мм по толщине.

Расстояние между полками после их установки указаны на картинке ниже.

После установки полок примерили дверцу и прикрепили петли в корпусу и к дверце шкафа.

Читать еще:  Шпаклевка гипсокартона своими руками пошаговая инструкция

Затем прикрепили зеркало на дверцу при помощи специального скотча (купил в отделе красок в ЛМ).

Далее установили заднюю стенку из ДВП белого цвета и крепим ее гвоздиками. ДВП продавалось размером 2,44 метра на 0,91 метра. Толщина – 3 мм. Из этого листа нам понадобилось всего 797 мм. на 397 мм. Размер намеренно сделали на 3 мм меньше чем средняя секция, чтобы задняя стенка по 1,5 мм отступала с каждого края внутрь и ее не было видно.

Боковые полки, по совету Николая, было решено дополнительно укрепить металлическими уголками (картинка ниже). Это было правильное решение, поскольку 2 евровинта со временем не смогут удержать эти полки и все, что на них наставят. Для уголком в задней стенке проделаны отверстия, чтобы ДВП плотно легло на корпус шкафчика.

Для крепления на стену к шкафчику прикрепили 2 Р-образных мебельных навеса. Их конструкция позволяет регулировать положения шкафчика по горизонтали.

На стену шкаф закреплен на 2 самореза диаметром 8 мм, длинною 60 мм.

Шляпки евровинтов были закрыты самоклеящимися заглушками белого цвета (под цвет шкафа).

Шкаф в ванную своими руками

В каждом доме, наверняка, есть шкаф в ванную комнату навесной, сделанный своими руками или приобретённый в магазине. Этот предмет мебели очень полезен, чтобы положить в него всё нужное и распределить по каждой полочке. К примеру, поставить шкаф в ванной будет идеальным вариантом для хранения ванных принадлежностей.

Но не каждый магазин может предоставить вам вещь, подходящую по размеру, цвету и материалу. Однако всегда есть возможность сделать шкаф самим, он будет удовлетворять вашим желаниям.

Из каких материалов можно сделать навесной шкаф в ванную

Для создания шкафа в ванную комнату напольного своими руками вам нужно понимать, что он будет постоянно находиться под влиянием изменения температуры и количества влаги. Есть несколько примеров, из чего он может состоять.

  1. Вы можете использовать обычные струганные доски, но обязательно по завершении работы их придётся покрыть специальным лаком. Это предотвратит расслаивание.
  2. Можно просто приобрести МДФ и ДСП. Оба мтериала имеют плотную структуру, благодаря которой они ещё долго смогут прослужить дома. Нередко такие панели делают с высокой влагостойкостью.
  3. Пластиковые предметы мебели достаточно легкие и дешёвые по цене. Но имеют довольно хрупкую структуру, из-за чего не смогут выдержать большой вес.
  4. Если вы опытный мастер, и у вас имеется специальное оборудование, то для ванной комнаты можно сделать каменный или стеклянный шкафчик. Новичкам такие материалы не стоит брать, так как работать с ними трудно.

Не забывайте про базовый набор инструментов: шуруповёрт или дрель, саморезы, нож, рулетка, необходимая фурнитура, краска, кисть или валик.

Особенности сборки изделия

Прежде всего вам необходимо сделать чертёж комнаты и определиться, где примерно будет располагаться навесной шкафчик. Измерив параметры помещения, вы сможете отталкиваться от них в создании точных замеров мебели.

  1. При помощи лобзика сделайте детали шкафа либо закажите у мастера, если приобрести инструмент вы не можете.
  2. Дрелью проделайте отверстия в боковых, верхней и нижней сторонах изделия. Если вы собираетесь делать полочки, то заранее наметьте места их крепления на боковушках шкафа. После чего также сделайте отверстия и проденьте в них винты.
  3. Затем закрепите все части шкафчика винтами или саморезами.
  4. Измерьте диагонали мебели для задней стенки.
  5. Возьмите тонкий лист ДВП, который намного тоньше конструкции, и закрепите его при помощи металлических петель сверху на углах. Именно на них будет висеть шкафчик.
  6. В последнюю очередь крепятся дверцы. Их фиксируют с помощью металлических навесов для мебели. Отвёрткой регулируйте положение, чтобы дверки закрывались плотно.
  7. Для ручек сделайте проймы, вставьте саморезы с внутренней стороны, наденьте фурнитуру и подрегулируйте отвёрткой.
  8. В конце поставьте на винты полочку и проверьте функциональность дверок.

Как сделать шкаф в ванную вращающегося типа

Данная разновидность мебели, пожалуй, потребует большего количества усилий. Вам придётся сделать несколько ящиков любой высоты из материалов МДФ или ДСП. Далее проделать шуруповёртом отверстие в центре снизу, кроме нижнего ящика, и сверху, кроме верхнего.

Проденьте их по порядку через болты, которые потом закрутите гайкой с прокладкой. На углах самой нижней полки вырезаются лунки под колесики на расстоянии двух сантиметров от края угла с каждой стороны. Затем колеса плотно привинчивают, а шкаф ставят в нормальное положение.

Таким образом, создание шкафа любого типа будет вам под силу, если вы наберётесь терпения, и процесс будет проходить с хорошим настроением.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector