2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Арочная теплица из дерева

Арочная деревянная теплица своими руками чертежи

Арочная деревянная теплица своими руками, чертежи изделия и подробное описание. Из оконного бруса изготавливаются составные части теплицы, которая состоит из:

• арочных секций
• передней и задней стенок
• дверей и фрамуг

На рисунке показан чертеж теплицы состоящей из трех арочных секций.

Площадь покрытия грунта одной арочной секции составляет 5 (м²). В зависимости от площади покрытия, выбираем необходимое количество секций.

Одна секция состоит из десяти одинаковых остекленных рам.
Размеры рамы показаны на рисунке

1. Продольный оконный брусок.
2. Поперечный оконный брусок.
3. Стекло.
4. Штапик.

Применяемый способ соединения оконного бруса при изготовлении рамы – это шип открытый сквозной двойной (УК2). По центу углового соединения устанавливается деревянный шкант. Длинные бруски рамы, строгаются вдоль всей дины под углом 9° внутрь, как изображено на рисунке.

Все детали рамы соединяем на клей.

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СТЕНКИ

Состоят из десяти четырехугольников, длинные стороны которых расположены под углом 18° относительно друг друга, и направлены к центру вписанной окружности двадцатигранника и соединяются между собой. Короткие стороны четырехугольников соединяются с дверной коробкой, которая располагается в центре сектора полуокружности. Одинаковые по длине стороны четырехугольников соединяются с арочной секцией.

Применяемый способ соединения оконного бруса при изготовлении рамы – это шип открытый сквозной двойной (УК2).

Остекленные двухстворчатые, изготавливаются из брусков оконных рам. Способ соединения брусков, такой же, как и у оконных рам.

Вставляются в оконные рамы вместо стекол, в любом месте конструкции.

Технология изготовления арочной деревянной теплицы.

1. Изготовим сборочные детали изделия.
2. Несколько раз (3..5) обработаем детали антисептиком по дереву.
3. Соберем рамы стенок.
4. Соберем двери и дверные коробки.
5. Соберем рамы арочных секций.
6. Собираем стенки теплицы. Соединяем между собой, на морозоустойчивый силикон, десять четырехугольных рам с дверной коробкой при помощи шурупов по дереву или конфирматов 7 х 70 (мм).
7. Собираем на плоской поверхности арочную секцию.

Соединяем между собой, на морозоустойчивый силикон, десять прямоугольных рам при помощи шурупов по дереву или конфирматов 7 х 70 (мм). Отверстия под конфирматы закрываем деревянными пробками.

8. Установим на фундамент теплицы переднюю стенку и зафиксируем ее в нужном положении.
9. Установим на фундамент первую арочную секцию. Один край обопрется на стенку. Вершина второго края обопрется на металлическую стойку, как показано на рисунке.

10. Установим на фундамент вторую арочную секцию. Вершина одного края обопрется на металлическую стойку. Вершина второго края обопрется на вторую металлическую стойку.
11. Установим на фундамент третью арочную секцию. Вершина одного края обопрется на металлическую стойку. Второй край обопрется на заднюю стенку.

Перед сборкой каркаса, на фундамент положим два слоя рубероида и оцинкованный отлив.
Каркас крепится к фундаменту анкерными болтами.
Арочные секции соединяются между собой и с боковыми стенками на морозоустойчивый силикон, при помощи шурупов по дереву или конфирмататов.

12. После того как собрали каркас, нанесем лакокрасочное декоративное покрытие.
13. Произведем остекление.
14. Навесим двери.
15. Установим оконные фрамуги.

Арочная деревянная теплица своими руками изготовлена по чертежам.

Арочные деревянные теплицы – опыт участников портала

В зависимости от региона проживания, для одних огородников теплица – это возможность получить зелень и овощи как можно раньше, а для других – единственный способ овощеводства. Но и в первом, и во втором случае не обойтись без капитальной конструкции, рассчитанной на многолетнее применение. Рынок предлагает достаточно большой модельный ряд, но далеко не всех устраивает вид, функционал готовых теплиц и солидная стоимость. В этой ситуации оптимальным вариантом становится строительство самодельной конструкции согласно своим желаниям и возможностям. Участники нашего портала предпочитают не только практичные, но и привлекательные теплицы, в одной из предыдущих статей рассказывалось о геосоте, сегодня речь пойдет про арочные, построенные нашими умельцами.

Содержание

  • Арочная деревянная теплица от Yaroslaf.
  • Арочные деревянные теплицы от Эдуард 68.
  • Арочная теплица от vVz33.

Арочная деревянная теплица от Yaroslaf

Долго ли, коротко ли, решили мы обзавестись теплицей. Мониторинг местного рынка готовых теплиц из металлопрофиля и ПК ужаснул убогостью конструкций и «адекватностью» цен. Кроме того, теплицу будем размещать на свободном пятачке за домом, а места там мало – нужна конструкция шириной всего два метра. В общем, сделаю сам.

  • ширина – 2,0 м;
  • высота прямых стоек – 1,2 м;
  • высота арки с центральным подъемом – 0,9 м.

Чертеж арок Yaroslaf нарисовал в графическом редакторе (SketchUp) и распечатал лекало в масштабе 1:1. Арки решил делать из сосны – сухая строганая доска 20×120 мм; лиственница предпочтительнее, но значительно дороже, и найти ее в продаже проблематично. По прикидкам, сосна, обработанная специализированными защитными пропитками, простоит около десяти лет, чего вполне достаточно. В первом сезоне в качестве укрывного материала – армированная полиэтиленовая пленка, в дальнейшем ее заменит сотовый поликарбонат.

Одна арка состоит из пяти деталей – вырезал по лекалу электрическим лобзиком, скруглял детали и собирал на влагостойкий клей ПВА класса D3 и саморезы 4,5×35 мм. Алгоритм следующий:

  • уложить по очерченной дуге три сегмента;
  • вторым слоем вперехлест уложить еще два сегмента.

Наносил клей на деталь, равномерно распределял резиновым шпателем и притирал вторую приклеиваемую деталь до сопротивления сдвигу. Саморезами фиксировал «вразбег», по три штуки на две детали – сначала одну сторону, переворачивал и таким же количеством – вторую.

Фундамент под теплицу Yaroslaf не делал – прямо на грунт положил плашмя кирпичи, поверх кирпичей уложил доску 50×200 мм, прямоугольником на ребро. Арки к доске крепил с помощью металлических уголков. Дополнительно «заякорил» по углам с помощью металлического профиля – вбил в землю и прикрутил к доске. Первый год эксплуатации.

У участников обсуждения возникли сомнения в целесообразности применения клея и несущей способности доски, толщиной 20 мм.

Клей показал себя лучшим образом, что и неудивительно, считаю, что склейка обязательна. Клеевое соединение струганых деталей прочнее, чем сама древесина. У саморезов же функция временных фиксаторов, до высыхания клеевого шва. Толщины доски вполне достаточно, эта зима была снежная – на теплицу легла шапка снега толщиной около 70 см. Ради эксперимента специально не стал убирать снег, и ничего не сломалось. В теплице пара грядок по бокам от центральной тропинки, в одной смонтировал капельный полив. В целом эксперимент считаю удачным.

Тем, кто захочет повторить и готов тратить время на склеивание древесины, Yaroslaf дает несколько советов:

  • ПВА на деталь выдавливается «колбаской», диаметром 3-4 мм.
  • Отступ от края детали по периметру примерно 10 мм.
  • Между параллельными колбасками около 15-20 мм.
  • Клей разравнивать шпателем, но не снимать.
  • Притирать аккуратно, прижимать струбцинами без фанатизма, так как чрезмерный прижим провоцирует выдавливание клея, что ухудшает прочность шва.

Также полезное дополнение – если стянуть теплицу насквозь металлической шпилькой, то это не только решит проблему с подвязкой плетущихся культур, но и ужесточит конструкцию.

Как и было запланировано, во вторую зиму теплица ушла с покрытием из поликарбоната, как и в первый год, выпадало много осадков в виде мокрого снега. Соседская, заводская теплица не просто деформировалась из-за снеговой нагрузки, а сложилась, а Yaroslaf еще раз убедился в правильности своего выбора – самоделка выстояла.

Арочные деревянные теплицы от Эдуард 68

Как и Yaroslaf, Эдуард 68 предпочел деревянную самодельную теплицу арочной формы, но арки для первой теплицы сделал А-образными (стрелка). Соединения элементов также комбинированные – клей и саморезы, арки обработал защитной пропиткой, в качестве укрывного материала полиэтиленовая пленка. Каркас зиму выстоял отлично, а пленка осталась только на торцах – с боков большие фрагменты сорвало ветром.

Читать еще:  Виды теплиц и парников

Вдохновившись успехом, Эдуард 68 ранней весной поставил еще одну теплицу – в этот раз арки округлой формы и «из того, что было». А была обычная дюймовка, несколько штук 50×100 мм и 40×150 мм. Упростил и процесс изготовления арок, если при пилении деталей для первого каркаса использовал винтовые струбцины, в этот раз обошелся саморезами. Габариты теплицы 4×2,5 м, состоит конструкция из 45 деталей. Обработал защитной пропиткой для заборов.

Из обычной дюймовки. Мне понравилось больше, чем из строганой. Не сдержался, болгаркой с 40-кой прошелся. Получилась, как финская обрезная, 23-24 доски.

Эту теплицу обшил поликарбонатом, крепил кровельными оцинкованными саморезами с большой шляпкой.

Арочная теплица от vVz33

Родителям на даче в этом году сделал арочную теплицу шириной 3,5 метра и длиной 8 метров. Боковые грядки – по 50 см, центральная – 1 метр и два прохода.

Чертеж также в SketchUp, арки высчитывал следующим образом:

  • нарисовал первую полуокружность с радиусом 175 см;
  • вписал в нее вторую полуокружность, с радиусом меньше на 14 см;
  • разделил прямыми на шесть равных сегментов;
  • провел прямую через точки пересечения с нижней гранью;
  • параллельно прямой провел касательную – получил габариты арки.

Основание столбчатое – лунка глубиной в метр, песчаная подсыпка 30 см, столб длиной 70 см, из них около 30 см над грунтом. Длина дуги 550 см, двухсторонние прямые вставки по 20 см и 10 см на боковой крепеж, всего – 600 см. Высота теплицы 225 см с учетом фундамента. Древесину обрабатывал дважды – до сборки биозащитой, после сборки – краской.

Один из участников темы арочных деревянных теплиц, профессионально занимающийся их изготовлением, привел несколько аргументов в пользу именно деревянных каркасов.

По моему опыту деревянная теплица превосходит металлическую по нескольким показателям:

  • по прочности – ни одного случая разрушений по нашим наблюдениям;
  • по теплосбережению – при возвратных заморозках в этих теплицах на 2-3⁰С теплее (в жару же деревянный каркас, в отличие от металлического, нагревается значительно меньше);
  • по взаимодействию с поликарбонатом – при соприкосновении с металлом в жару СПК получает местный ожог, что ведет к деструкции.

Кроме того, при необходимости двойной обшивки изнутри к дереву легче подшить пленку.

А участники портала, построившие для себя деревянные теплицы арочной формы, на собственном опыте убедились еще и в их прочности и надежности.

На собран большой опыт строительства и эксплуатации теплиц разных форм и из разных материалов – в профильном разделе. Овощи на столе могут быть и круглый год – если построить зимнюю теплицу. В видео – о теплице с электроприводом.

Деревянная теплица

Для круглогодичного выращивания растений хорошим выбором станет теплица из дерева. Ассортимент готовых изделий в основном представлен моделями из металлических и пластиковых опор, поэтому деревянную конструкцию можно сделать самостоятельно.

Виды деревянных теплиц

Современные конструкции теплиц из дерева различаются формой, типом укрывного материала и показателем заглубления в землю. Выбор строения зависит от его назначения и будущих габаритов. Деревянные конструкции имеют значительный вес, поэтому требуют прочного основания.

Виды теплиц по форме и потребностям

По форме

Исходя из конфигурации крыши, стен, выделяют несколько видов теплиц с деревянным каркасом. Подробнее о них:

  • Односкатная. Одной стороной строения выступает стена капительной постройки. Преимущества заключаются в компактности, доступности (требует немного расходных материалов), возможности подвода тепла от дома. Есть и минусы: ограниченная площадь, освещенность.
  • Двускатная. Теплица с прямыми боковыми сторонами похожа на домик. Конструкция практична и многофункциональна. Снег на ней не задерживается, поэтому не создает нагрузки на раму. Минус строения заключается в больших теплопотерях через северную сторону. Чтобы увеличить площадь для посадки культур, выбирают двускатную теплицу «голландку» с наклонными стенками.
  • Шатровая. Собирать конструкцию сложно из-за множества стыковочных углов и деталей. Преимущество – хорошая освещенность на протяжении всего дня. Рационально использовать пространство помогут стеллажи или фигурные грядки.
  • Тоннельная. Изготавливается из арочных дуг. Конструкция подходит для высоко- и низкорослых культур, удобна в обслуживании, ветроустойчива и способствует равномерному распределению света. За счет отсутствия углов ее легко укрывать. Основной недостаток – сложность сборки.

Тоннельная теплицы

По укрывному материалу

Тепло для быстрого роста растений сохраняется внутри строения за счет укрывного материала. Для деревянной теплицы используют три основных вида покрытия:

  • Пленка. Самый доступный и легкий материал, который не оказывает давление на древесину. Для стропил и стоек конструкции используйте брусья среднего размера, к примеру, 5х5 см – но основание лучше делать из более прочного материала. Срок службы пленки небольшой – около одного сезона. На зиму ее демонтируют, т.к. пленочное покрытие не выдержит сильных проливных дождей и снега.
  • Поликарбонат. Долговечный материал с хорошей светопропускной способностью, приемлемой стоимостью, но устанавливать его сложнее, чем пленку. Поликарбонат не подвержен влажности, более гибкий по сравнению со стеклом, устойчив к ударам и имеет хорошие теплоизоляционные свойства за счет замкнутых ячеек. Есть возможность выбора цвета. Минусы материала: имеет недостаточную абразивную стойкость (легко царапается) и под действием низких и высоких температур сужается или расширяется.
  • Стекло. Дорогой материал. Хорошо пропускает солнечные лучи, долговечен и не требователен к уходу. Недостатки заключаются в хрупкости и большом весе, поэтому под стекло нужен крепкий деревянный каркас и надежный фундамент.

Деревянная теплица, покрытая поликарбонатом

По заглублению в землю

Теплица из бруса может быть наземной и заглубленной. Последний тип постройки называется «термосом». Он может уходить под землю на 2-3 м. В теплице-термосе можно выращивать свето- и теплолюбивые растения весь год. Термальный эффект внутри конструкции снижает затраты на поддержание необходимой температуры в «термосе» до минимума. Преимущества:

  • Высокая урожайность. В «термосе» процент полученного урожая может быть в 2-3 раза выше, чем в обычной теплице.
  • Высокие теплоизоляционные показатели. Позволяют экономить тепло- и энергоресурсы.
  • Равномерное распределение света и тепла за счет применения поликарбоната.
  • Высокая устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов, т.е. к температурным перепадам, сильным ветрам и осадкам.
  • Возможность выращивания разнообразных культур, включая экзотические за счет особого микроклимата.

Наземная теплица из дерева

Главные недостатки «термоса» – значительные финансовые затраты и сложность возведения. Теплица должна заглубляться в почву на уровень промерзания грунта. Фундамент полностью обшивается теплоизоляционным материалом, а надземная часть – светопрозрачным двойным покрытием. При качественном строительстве теплица простоит более 3-4 лет.

Преимущества и недостатки деревянных теплиц

При возведении теплицы из дерева учтите ее плюсы и минусы, чтобы готовое строение прослужило как можно дольше. Преимущества:

  • Брус – это доступный и экологичный материал, который продается практически в любом строительном магазине.
  • Для скрепления брусьев не требуется дорогостоящего оборудования.
  • Каркас из дерева устойчив.
  • Деревянная теплица не нуждается в дополнительном уходе.
  • Конструкция имеет достаточный запас прочности. Необработанный материал прослужит около 5 лет.

Недостатки теплиц из дерева:

  • При перестановке возникнут сложности. Каркас разбирается легко, но собрать его снова почти невозможно.
  • Дерево сильно подвержено воздействию окружающих факторов.
  • Для устойчивости к грибкам, сырости, гниению, вредителям, материал требует обработки антисептическими составами и окрашивания.
  • Есть угроза воспламенения, особенно при отсутствии пропитки специальными средствами.

Постройка теплицы из дерева

Проект будущей постройки должен отображать основные размеры, места крепления элементов и схему сборки. Теплица своими руками из дерева делается двускатной или пристенной. Оба варианта просты в реализации. Выбор размеров деревянного строения:

  • При стандартной ширине 2,5 м можно обустроить 2 параллельные грядки по 90 см. Свободное место отводится дорожке. В теплице шириной 3,8-4,3 м можно сделать 3 грядки и 2 прохода.
  • Длина конструкции ограничивается размерами участка.
  • Высота объекта над проходом должна составлять от 2 м, возле стен – 1,3-1,5 м в зависимости от вида растений.

Возможные решения из деревянного каркаса:

  • Стандартная двускатная модель. Ширина – 3 м, длина – 4 м. Основанием служит ленточный фундамент из кирпича.
  • Объект в виде домика с клином из фанеры (для монтажа фрамуги). Ширина может составлять 2,4 м, высота прохода – 1,8 м.
  • Углубленная теплица-термос с деревянной рамой. Ширина – 2,85 м, возвышение над землей с учетом высоты основания – 1,3 м.
  • Односкатная наклонная конструкция с водяным отоплением. Угол наклона составляет 13 градусов.
  • Арочная теплица с пленочным укрытием. Ширина составляет до 3 м, высота – 2,2 м.

Схема-пример теплицы

Перед работой подготовьте необходимые инструменты и крепежи. Вам понадобятся:

  • лопата;
  • молоток;
  • угольник,
  • строительный уровень;
  • измерительная лента;
  • шуруповерт;
  • циркулярная пила;
  • отрезок шнура;
  • саморезы;
  • гвозди по 10 см;
  • финишные гвозди (с маленькой шляпкой) по 7,5 см.

Некоторые инструменты для постройки теплицы

Выбор участка для постройки

Определитесь с местом расположения деревянной теплицы. Это влияет на обильность урожая и скорость созревания плодов, удобство пользования и возможность подвода коммуникаций. При выборе участка учтите такие факторы:

  • Ландшафтные характеристики. Размещайте конструкцию из дерева поближе к дому, чтобы облегчить подвод коммуникаций. Основание должно быть пологим. Если построить объект нужно на уклоне, то выровняйте поверхность, а в углубление досыпьте грунт.
  • Состав почвы. Деревянный каркас нельзя устанавливать на песчаных и болотистых почвах. Накапливающаяся влага станет причиной быстрого гниения, деформации. Глинистый грунт уплотните гравием, насыпав сверху слой чернозема.
  • Ориентация по сторонам. Приоритет отдайте освещенности объекта. Для крупногабаритных фермерских угодий выберите ориентацию на восток-запад, для небольших строений – на север-юг или восток-запад.
  • Направление ветров. Во многом определяет теплопотери внутри строения. Холодные порывы увеличат расходы на отопление зимой. Изучите розу ветров местности и выберите самое спокойное место. Снизить ветровую нагрузку можно изгородью (до 1,5 м высотой) или присоединением постройки к стене дома.
  • Наличие коммуникаций. Заранее продумайте, как подвести электрическую проводку и организовать работу системы отопления и водоснабжения теплицы.

Выбор места под теплицу на участке

Выбор материалов

Оптимальным материалом для деревянной теплицы считается лиственница. Ее структура очень плотная, поэтому устойчива к гниению и прочна. Со временем материал не размягчается, а «каменеет».

Из хвойных пород подойдут ель и сосна. Еловые бревна имеют немного смол, поэтому без антисептической обработки быстро подвергнутся гнилостным процессам. Сосновые бруски легкие, доступные по стоимости и стойко переносят воздействие влаги, но по механической прочности уступают лиственнице. По этой причине несущие балки и рамы из сосны должны быть более массивными.

Из лиственной древесины используют бук, тик, граб и дуб. Породы очень плотные, с хорошей жесткостью, поэтому их обработка усложнена.

Для постройки деревянной теплицы подойдут заготовки под рамы сечением 50х50 мм, но при условии, что ширина постройки не превышает 3 м. Для просторных объектов до 6 м нужны бревна диаметром 70 мм или брусья 80х80 мм. Общие требования к материалам:

  • отсутствие гнили, следов заражения паразитами;
  • допустимая влажность – до 20-22%;
  • ограниченное количество сучков, сколов.

Фундамент

Деревянный каркас устанавливается на фундамент, а не на грунт, иначе нижние части конструкции быстро испортятся из-за сырости. Очень популярен ленточный фундамент. Этапы создания:

  1. Подготовьте площадку. Тщательно очистите ее от мусора, растительности и выровняйте.
  2. Нанесите разметку в соответствии с габаритами строения. Определите границы основания. Сделайте ширину ленты от 30 до 35 см.
  3. Выкопайте траншею глубиной около 30 см. Дно засыпьте слоем песка толщиной в 10 см.
  4. Установите опалубку – используйте для этого доску толщиной 2 см. Высота над уровнем грунта – 25 см. Боковые элементы соедините стяжками, а затем закрепите укосинами.
  5. Отметьте линию заливки водяным уровнем.
  6. Установите арматурный пояс, используя прутья диаметром 5-6 мм. Шаг решетки должен составлять 20 см.
  7. Залейте готовую траншею бетоном. Выровняйте поверхность по разметке.
  8. Оставьте фундамент высыхать на 2-3 недели. В жаркую погоду бетон периодически смачивайте, чтобы избежать появления трещин.
  9. Снимите опалубку и гидроизолируйте ленточную основу, используя рубероид или битумную мастику.

Установка деревянного каркаса

Подготовив фундамент для деревянной теплицы, перейдите к возведению каркаса. Инструкция:

  1. Поставьте на фундамент стойки будущих стен. Можете использовать брусья с сечением 9х9 см. Подоприте их на время деревянными досками. Проверьте ровность стоек уровнем или шнуром.
  2. Скрепите их вверху обвязкой. Брусья соедините по методу «в полдерева». Для этого на одном конце элемента сделайте пропил до половины его толщины, на другом брусе выполните такой же пропил, но уже с другой стороны конца.
  3. Прогоны сбоку разметьте под монтаж стропил. В отмеченных точках сделайте наклонные гнезда.
  4. Рамы теплицы сделайте из брусьев 4,5х9 см. Соедините детали под одним и тем же углом. В готовой раме создайте пазы, в которые вставляют доски – элементы полотна.
  5. Сделайте верхние рамы для фиксации стекол. В качестве панелей используйте хорошо просушенные доски.

Монтаж крыши

При сборке кровли придерживайтесь такой инструкции:

  1. Соберите фронтоны каркаса кровли. Стойки для них соорудите из толстых досок.
  2. Деревянный конек выложите на стропильные ноги в пазы.
  3. Плоскостность готового ската оцените шнуром. Стропильные ноги обработайте антисептическим составом.
  4. Крышу можно остеклить, как и стены. Для опоры используйте рейку, прибив ее к бокам стропил с отступом от верхней кромки на толщину штапика и стеклянной заготовки.
  5. Стекла вставляйте с использованием герметика. Фиксируйте их гвоздями на тонкой ножке или штапиками.
  6. После остекления крыши прибейте к торцевым частям стропильных ног ветровую доску.

Обшивка каркаса

При обшивании конструкции ваши действия должны быть следующими:

  1. Начиная с торцов деревянного каркаса, на гвозди для финишной отделки прикрепите собранные из досок панели. То же выполните и по бокам строения. Ширина у боковых панелей должна быть больше, чем у торцевых.
  2. Все плиты обшивки поставьте между стойками и тщательно покройте антисептиком. Иногда изнутри конструкцию утепляют теплоизоляционным материалом, к примеру, минеральной ватой или пенопластом. Дополнительно можно подвести трубы отопления из дома.
  3. В два проема в торцах теплицы вставьте дверные рамы. Дверь нужно полностью остеклить.
  4. К деталям фронтона прикрепите рейку небольшого сечения – штапик. Покройте ее герметиком, а в пазы поместите стекла. Закрепите их снаружи тонкими гвоздями.
  5. С наружной части деревянные элементы обработайте дышащей вододисперсионной красящей эмульсией (при температуре не ниже +3°C). Она будет сохнуть двое суток и еще три дня кристаллизироваться. Особой надобности в краске нет.
  6. Чтобы добиться долговечности каркаса, воспользуйтесь пропиткой по дереву. Обработайте ею деревянные элементы снаружи и внутри теплицы. Наносите состав на поверхности в 2-3 слоя.

Видео

Пошаговое изготовление деревянной теплицы

При выращивании сельскохозяйственных культур, помимо правильной агротехники, необходимо еще создать максимально благоприятные условия для роста и развития растений.

Единственным решением здесь является обустройство тепличного помещения, именно в нем удается поддерживать оптимальный микроклимат на всех этапах вегетации.

Существуют разные варианты, но наиболее доступным и экологически чистым является деревянная теплица, которая при грамотно проведенной обработке способна прослужить не один десяток лет. Покрыть ее можно не только полиэтиленовой пленкой, но и поликарбонатом, стеклом.

Различные конструкции теплиц

Перед строительством надо определиться с размерами и формой конструкции. В зависимости от конфигурации теплицы из дерева бывают:

  • с двускатной крышей . Это прямоугольное строение внешне схоже с домиком, где угол ската тепличной кровли не более 30 градусов;
  • круговые . Парник делается в виде небольшого павильона с шестью и более углами, оборудованного окнами или форточками для лучшей циркуляции воздуха;
  • арочные . Теплица в форме арки благодаря привлекательному внешнему виду и функциональности пользуется большой популярностью среди огородников;
  • пристенные . Это отличный вариант, если на огороде мало места для обустройства полноценной теплицы. Это строение пристраивают к стенке дома, сарая или другого сооружения;
  • грунтовые (углубленные) . Такие тепличные помещения изготавливаются для агрокультур, требующих более прохладные условия для произрастания.

Зачастую ширина теплицы составляет 2,4–3 м, этого размера в полной мере хватает для обустройства двух грядок и прохода между ними. Высота строения до 2 м, длина – 6 м.

Обратите внимание! Если планируется выращивать огурцы и томаты в одной теплице, то, учитывая разные требования этих культур к уровню влажности и температуре воздуха, следует предусмотреть дополнительную перегородку с дверями внутри помещения.

Такое разделение поможет поддерживать комфортные условия для видов растений, плохо переносящих совместное произрастание.

Фундамент

Для постройки стационарной теплицы с использованием тяжелых оконных рам необходимо подготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент либо основание из свай, выполненных из кирпича или бетона на песчаной подушке. Их высота 40–60 см.

Над поверхностью земли он должен возвышаться минимум на 30 см. Монтируют нижние несущие бруски на металлические уголки, забетонированные в основу фундамента. За счет такой технологии в тепличном помещении будет всегда тепло, что так необходимо для ранних посадочных работ. Для большей надежности парник оснащают печным отоплением с дымоходом, которое проходит под полками, стеллажами.

В случае изготовления облегченного варианта теплицы, накрытой пленкой, будет достаточно и брусовой обвязки.

Такое мобильное строение при необходимости можно разобрать либо переместить на другое место. Но здесь есть один нюанс: если положить брус на землю, то он в скором времени сгниет. Оптимальное расстояние между ним и поверхностью земли должно быть 4–5 см. Чтобы закрепить бруски, нужно предварительно вбить в землю металлические уголки длиной 800–900 мм. Во избежание коррозийных изменений уголки грунтуют. Для сохранения дерева от пагубного воздействия влаги нужно под него уложить слой рубероида.

Крепят брусовую обвязку к металлическим уголкам при помощи анкерных болтов. Щели между брусками и грунтом засыпают землей и утрамбовывают. Если использовать вместо уголков кирпичи, то фундамент для теплицы будет менее прочным и надежным.

Каркасная классическая теплица из дерева

Деревянный каркас для теплицы должен быть изготовлен из качественных материалов с высокими рабочими характеристиками.

Подготовка материалов

Для изготовления самодельной теплицы понадобятся пиломатериалы из лиственницы. Они отличаются высокой степенью устойчивости к процессам гниения и зарекомендовали себя как высокопрочные материалы. Но лиственница дорогая, поэтому ее можно заменить сосной или любой другой древесиной, предварительно пропитанной защитным составом от гниения. Сделанная из толстых брусьев теплица простоит несколько лет.

Для изготовления каркаса тепличного помещения выбирают доски или брусья со следующими параметрами:

  • влажностью до 20%;
  • без наличия дефектов в виде гнили, следов поражения вредоносными насекомыми;
  • ровной поверхностью, без сколов, трещин и иных признаков брака.

На размер пиломатериалов влияет вес конкретного укрывного материала. Поскольку самыми востребованными материалами для накрытия парника являются полиэтиленовая пленка с толщиной 100–200 микрон, стекло плотностью 5–10 мм и поликарбонатные листы 4 мм, то используют бруски для обвязки с сечением 100 x 100 мм и брус для стоек 50 x 100 мм. Для обустройства грядок потребуются разные по ширине и длине доски, шифер.

Разметка участка

При выборе места под установку теплицы нужно ориентироваться на такие рекомендации.

Участок должен быть достаточно открытым и освещенным, чтобы на строение не падала тень от других сооружений, а также садовых насаждений. Конструкцию из поликарбонатных листов хорошо размещать рядом с южной стеной жилого строения, но с учетом возможного схода снега с крыши. Нужно рассчитать оптимальное расстояние, чтобы не разрушить парник.

Во избежание застоя влаги лучше отдавать предпочтение местам на возвышенности. На глинистом грунте строить теплицу также не рекомендуется из-за застоя воды, что препятствует нормальному воздухообмену в корневой системе агрокультур.

Для лучшего прогрева грунта ранней весной тепличное сооружение обустраивают на южных склонах холмов.

Такой подход к выбору участка под теплицу позволит обеспечить в достаточном количестве свет и тепло внутри ее пространства. Разметку выполняют при помощи колышек и веревки.

Установка каркаса

Подробная схема изготовления теплицы из бруса своими руками выглядит следующим образом.

По всему периметру нужно присоединить брус-основание (50 x 100 мм) к закладному креплению. С торцевой части строения следует предусмотреть зазор для установки дверей.

После чего необходимо выставить опорные стойки (50 x 50 мм) по углам и сторонам сооружения и закрепить к основе посредством металлических уголков и саморезов. Следующим этапом укрепляют боковые и угловые опоры при помощи пиломатериалов (50 x 50 мм) по диагонали.

Остается провести монтаж дверной коробки к боковым опорам, закрепить карниз с торцов и обустроить двускатную кровлю.

Стенки и двери

Для изготовления деталей используют полубрус с размером 45 x 90. Здесь главное – выполнять соединение элементов рам под одним и тем же углом. Доски полотна панели сначала вставляют в раму, заранее сделав в ее деталях четверть, – это будет выемка под доски полотна. После чего заготовки обрезают под углом с учетом определения размера. Верхние рамы также нужно подготовить под стекла. Для сборки панелей применяют прошедшие сушку доски.

Монтаж панелей начинают с торцевых стен. Для этих работ подойдут финишные крепежные элементы с маленькими шляпками и длиной 75–100 мм. Сборка боковых панелей теплицы производится по аналогичной схеме. Установленные между стойками панели обязательно должны быть обработаны антисептическим средством.

Для деревянных строений подойдут двери облегченной рамной конструкции. Монтаж ручки рекомендуется делать на отдельную доску в двери.

Остекление

На элементы фронтона монтируют рейку, промазывают герметиком и в полученные гнезда вставляют подогнанные согласно размерам стекла. С наружной стороны аналогичным образом укрепляют стекла и фиксируют гвоздиками небольших размеров.

По такому же принципу осуществляют установку стекол на крыше теплицы. Роль опоры будет выполнять рейка, зафиксированная по боковым поверхностям стропильных балок, где предусмотрен отступ на толщину стекла и рейки от верхнего края. Для фиксации стекла применяют герметик, штапик и гвозди.

Что рекомендует Митлайдер

Подробная инструкция по возведению американской теплицы немного отличается от привычного варианта.

По периметру основания укладывают пиломатериалы длиной 3 м и сечением 100 x 100 мм. Производят фиксацию углов саморезами и проверяют диагонали образовавшегося прямоугольника. Выполняют контроль горизонтально расположенных брусьев посредством уровня.

Затем вбивают колышки по периметру основания и прикручивают их саморезами. Сбивают боковые стенки, снова измеряют диагонали и устанавливают укосы.

Прикручивают ровно выставленные стены к основанию. Торцевые стенки изготавливают из пиломатериалов с сечением 50 x 50 мм, выдержав расстояние между ними в 70 см.

Делают два окна, где основа для рамы выполняется под углом в 30 градусов. При помощи фиксаторов и навесов производят монтаж оконных конструкций.

Дверь изготавливают из брусков с сечением 50 x 50 мм. Осуществляют монтаж клиньев (7 мм) к основе: по углам и два в точке соединения двери с бруском посередине. Устанавливают дверь.

Пошаговая схема монтажа крыши такая:

Начинают собирать 5 конструкций, и для каждой берут одно стропило длиной 1900 мм и одно – длиной 1310 мм.

Обратите внимание! При этом северный склон, в отличие от южного, должен быть выше на 45 см. Расстояние между крайними точками 2,4 м.

Клинья – треугольники из фанеры монтируют с шагом между крепежными элементами в 0,5 м. Сначала устанавливают два боковых стропила на стену, а затем три другие. Монтаж осуществляют посредством саморезов.

Для установки оконных створок размещают брус (75 x 50 мм). Поверх крепят дополнительную доску. Подготовленные небольшие брусья крепят ниже окон между стропилами.

Выполняют обшивку каркаса полиэтиленовой пленкой, поликарбонатными листами. На этом основные работы можно считать оконченными.

Теплица из дерева, изготовленная своими руками, – это относительно недорогой и практичный вариант. Но собирать ее нужно в точном соответствии с предложенной схемой, предварительно обработав все пиломатериалы антисептическими средствами. При грамотном подходе такая конструкция позволит долго получать богатый урожай томатов, кабачков, зелени и многих других овощей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector